(050)763-78-89




НовостиНаша КомандаДневники, отзывыКалендарь событийЗаписки туриста

Грузия. В краю средневековых башен. Часть 1

Кутаиси – Мазери – перевал Гули – озера Корульди - Местия - Жабеши - Адиши - перевал Чхутниери - Ипрали - Ушгули - перевал Горваши - перевал Лотпари - Чвелпи - Кутаиси

28 июля 2013 г 

Кутаиси - Мазери

Кутаиси встретил нас мелким дождем и толпой навязчивых таксистов, предлагающих довезти куда угодно. До центра Кутаиси сначала запросили 25 лари, потом цена упала до 20 лари (за машину), но мы увидели маршрутку с надписью «Кутаиси» и доехали  до автовокзала за 3 лари с человека. Кстати, все вывески в Грузии либо на грузинском, либо на английском языках, очень редко можно встретить надписи на русском.

Макдональдс есть всегда, Макдональдс есть везде! Есть Он и в Кутаиси. Рядом с шумным, маленьким и грязным автовокзалом пристроилось новенькое здание фаст-фуда. Поменяв рядышком доллары на лари (100$=165 лари), отобедали чизбургерами и жареной картошкой. Транспорт в Грузии ходит по своему особому расписанию, известному только грузинским водителям, поэтому лучше сразу с кем-нибудь договариваться за проезд. В Мазери нас отвез Муради за 25 лари с человека (200 лари за машину).

  

Дорога вдоль реки Ингури была очень живописной, извилистой и опасной, только за последнюю неделю на ней произошло 3 серьезные аварии, одна из которых очень трагична – машина с семьей из 4-х человек улетела в реку и ее до сих пор не могут найти.

  

По пути в Зугдиди купили вино и бензин для нашей горелки. В Мазери прибыли в начале девятого вечера по местному времени. Смеркалось, начал накрапывать дождь, поэтому мы воспользовались предложением местных жителей и поставили палатки у них в огороде. И в первый же вечер мы столкнулись с грузинским гостеприимством – хозяева угостили нас горячими хачапури! Ужинали все в одной палатке (плюс маленькой группы)  грузинским вином и хачапури под усиливающийся стук дождя.

29 июля 2013 г

Мазери - погранзастава

Утром мы опробовали нашу новую горелку, приготовили гречневую кашу, а хозяйка угостила нас лавашом и домашним сыром. Захотелось отблагодарить за угощения, решили, что украинский шоколад и бисквиты вполне подойдут.

Сделав прощальное фото с хозяином и его детьми (мы как-то не догадались спросить его имя!), отправились по долине реки Долра к леднику Ушбы. Обычно к ушбинскому леднику ходят из Мазери радиально. При этом радиалка занимает 9 часов (6 ч на подъем и 3 ч  на спуск). Мы же решили, что неплохо было бы и заночевать возле грузинской красавицы, тем более, что мы только приехали и нам надо расходиться. По дороге нам встретился указатель, который смотрел не в ту сторону и пару раз местные ребята отправили нас  в неправильном направлении. Вобщем, надежнее ориентироваться по карте и компасу!

  

Река бурная и полноводная, два раза тропа переходила ее по мосту. Первый мост – у развалин пионерского лагеря, а второй – у погранзаставы. Еще из долины был виден большой водопад, когда подошли ближе, их оказалось два. Мощные потоки воды вырывались как раз из ушбинского ледника, падая в долину с огромной высоты. К сожалению, фото не передает масштабности водопадов, но зрелище было потрясающее!

  

По дороге мы гадали: какими же будут пограничники – добрыми или злыми? Нас с рюкзаками дальше заставы не пропустили, нужно было брать пропуск в Мазери, поэтому лагерь разбили рядышком с пограничниками. 3 часа дня, времени еще достаточно. Решили перекусить и отправиться погулять, но погода внесла свои коррективы, начался дождь, поэтому оставшееся время мы провели в армейской палатке с буржуйкой. Пограничник Заза наколол нам дров и предложил даже заночевать в этой палатке на кроватях. От ночевки мы отказались, но вот ужин на печке приготовили.

  

Дождь припускал все сильнее, стало холодно, поэтому печка нас очень выручила. С ледника спустилась группа ребят из Тбилиси, мокрые и замерзшие. Мы пригласили их греться в палатку, разговорились… Оказалось, что один из них, поющий в церковном хоре, был у нас на Родине. Попросили спеть грузинскую народную ;).

На ужин у нас был борщ. После обхода территории вернулся начальник Зазы – Ираклий. Мы пригласили их к ужину, но они отказались, сославшись на то, что не голодны. А позже пригласили нас к себе в гости на домашнее вино (тара в обиходе – исключительно 5-литровая!;)) и разные угощенья. Даже стало как-то неловко, ведь хочется ответить тем же, а у нас вся пища нормированная… Вобщем, выделили мы кусок нашего сала (о нем везде ходят легенды!;)) и контики для их детворы.

От домика пограничников тропа уходит дальше вдоль реки Долры  через перевал Бечо в Кабардино-Балкарию, по 46-ому всесоюзному маршруту. Ираклий с ностальгией вспоминал о том, что раньше можно было ходить везде, а сейчас даже им не разрешают подходить близко к границе. Дежурят пограничники по 2-е суток. Зимой домик засыпает снегом доверху, поэтому застава перебирается вниз в долину. Во время беседы выяснилось, что ночевали мы в огороде у брата Зазы – Омара.

30 июля 2013 г

Радиалка к леднику Ушбы

Утро встретило нас переменной облачностью, никак не желая открывать нам заснеженные пики вершин. Как потом выяснилось, это обычная погода для Сванетии. Сделали памятное фото с Зазой и Ираклием, у которых в 9 была пересменка, и после завтрака отправились к леднику.

  

Хорошо маркированная тропа привела нас к водопаду. От него тропы наверх не было, пришлось возвращаться и искать развилку наверх. Чем выше мы поднимались, тем больше нам открывалась огромная долина Долры.

             

Можно сказать, что нам повезло и мы успели полюбоваться  Ушбой с западной стороны. Через полчаса все затянуло серыми тучами и мы поспешили спуститься с крутого склона, пока не начался дождь. У подножия ледника было несколько площадок под палатки, но, видимо, с этой стороны восхождение на Ушбу не пользуется популярностью. Ираклий сказал, что очень редко кому удается покорить эту своенравную красавицу (статистику пограничники ведут строго).

  

Успели добежать до лагеря и собрать вещи. Перекусывали с собранными рюкзаками в армейской палатке. На ночевку мы вернулись к пионерскому лагерю. На ужин насобирали грибов и даже развели костер! Наконец-то можно спалить мусор!)

31 июля 2013 г

Мазери - перевал Гули (2960м)

Сегодняшний день  был самым трудным. Подъем от села Мазери (1600м) на перевал Гули (2960м) занял весь день. Переход осложнялся не столько набором высоты, сколько поиском нужной тропы. Вроде и тропа маркированная, но развилок разных – немеряно! Позже мы раскрыли секрет возникновения этих троп:

  

Около развалин деревеньки Гули встретили земляков – группу туристов из Донецка и Харькова под руководством Саши Мартынова. Они путешествовали уже 8-й день и всю неделю их поливали дожди. Так что нам очень повезло с погодой! Вот если бы еще и тучек поменьше…

  

На перевал поднялись в 1920 вместе с ребятами из Тбилиси. Света дошла и расплакалась со словами «Я больше не могу, я сейчас упаду от усталости!». Мы ей ответили, что можно падать, т.к. уже пришли. У ребенка была горняшка, ее тошнило, от еды отказалась. Но мужественно все выдержала, молодчинка! Ночевали прямо на перевале. Вечер был холодным – сказывается высота, виды – завораживающие!

  

Вечером соседи угостили нас чачей. Напоминает почему-то ацетон по запаху. Эх, наша горилка лучше!

  

01 августа 2013 г

Перевал Гули (2960м) - озера Корульди

Утром мы проснулись под грузинские песни. Похоже, ребята встречали рассвет. А мы и представить не могли, какую красоту упускаем! До восхода солнца облака лежат низко над долиной и можно любоваться заснеженными вершинами на фоне чистого голубого неба, да еще и солнышко подкрашивает их то в розовый, то в золотистый оттенки. Но, как только из-за верхушек показывается ярко-желтый диск, воздух начинает очень быстро прогреваться и облака в один миг все закрывают белоснежной пеленой. Нам чуточку повезло и мы смогли увидеть Ушбу со стороны перевала Гули.

Гора притягивает как магнит, от нее просто невозможно оторвать глаз!

  

Спустились с перевала «навпростець», так как обходить пришлось бы очень много. Перебрались через речку Пишкуэри, наблюдая забавную картину – коровы на снегу:

           

Потом очень долго траверсировали склон, пока неожиданно не вышли на дорогу, по которой вереницей двигались джипы, кони, люди. Сделав перекус, начали подъем на озера Корульди. Особого впечатления озёра не производят, но на высоте 2718 открывается замечательный вид на главный кавказский хребет:

  

Лагерь разбили у одного из озер, поближе к роднику с водой.

Вечером наблюдали забавную картину: корейцы снимали фильм о Грузии на камеру, прикрепленную к маленькому самолетику.

  

02 августа 2013 г

Озера Корульди - Местия

Самый насыщенный впечатлениями день! Утро началось с раннего подъема и восхождения «в лоб» на Гульбу. Коленки расцарапала, штаны порвала, но вид на Ушбу и ледник Чалаат того стоил! Подъем от озер занял 2ч 20 мин, а любование красотами – 1,5 часа.

  

Ушба – гора необыкновенный красоты, она ошеломляет и восхищает, причем с какой бы стороны ты на нее не посмотрел, она притягивает к себе как магнит и ты не можешь оторвать глаз от этой красавицы… В переводе с грузинского «ушба» означает «шабаш ведьм». И действительно что-то колдовское есть в этой неприступной красавице. Она своенравна как женщина, не каждому показывает свое лицо, да к тому же еще  горда и неприступна. Редко кому она позволяет подняться на одну из своих вершин…

  

«Жил на свете отважный охотник по имени Беткиль. Беткиль был молод, строен, красив и ничего на свете не боялся. Удача всегда сопутствовала ему, он никогда не возвращался с охоты с пустыми руками. Не испугался он и грозной Ушбы и, как его ни отговаривали, отправился охотиться на ее склоны. Но как только охотник поднялся к леднику, его встретила сама Дали. Она заворожила молодого красавца, и он, забыв про свой дом и род, остался с ней жить на Ушбе.

                          

 Долго они наслаждались своим счастьем, но однажды Беткиль глянул вниз, увидел башни своего родного селения и заскучал. Ночью он тайком покинул Дали и спустился вниз. А там его ждала, проливая слезы, красивейшая женщина Сванетии. Беткиль отдался новой любви и забыл о Дали. На большом празднике весь народ веселился и пировал, не прекращались песни, танцы и хороводы. И вдруг видят люди – через поляну бежит огромный, как лошадь, тур. Такого большого тура никто никогда не видел. Не выдержало сердце отважного охотника, схватил он свой лук и погнался за туром. Тур скачет по широкой тропе, бежит за ним Беткиль, а сзади, как только он ступит, исчезает тропа и сразу обрывается в отвесные пропасти.

Но не испугался отважный Беткиль (он не боялся ничего на свете), продолжал преследовать тура. И вот на склонах Ушбы тур исчез, а Беткиль остался на отвесных скалах, откуда возврата нет. Тогда он понял, кем был послан этот громадный тур – самой богиней Дали. Внизу под скалой, на которой остался Беткиль, собрался народ, люди кричали, плакали, протягивали к нему руки, но ничем помочь не могли. Тогда крикнул громко смелый юноша: «Пусть танцует моя невеста!» Расступились сваны, и возлюбленная Беткиля исполнила для него танец шуш-пари.

 Снова крикнул Беткиль: «Хочу видеть, как моя сестра будет оплакивать меня!» Вышла его сестра, и он смотрел танец плача и печали. «А теперь хочу видеть пляску народа!» Сваны повели хоровод с припевом о погибающем Беткиле. И тогда смелый красавец крикнул: «Прощайте!» – и эхо разнесло его голос по горам. Беткиль бросился со скалы и разбился. Белый снег среди скал Ушбы – это его кости, кровь его окрасила скалы Ушбы в красный цвет. С тех пор богиня Дали никогда больше не показывалась людям, а охотники не подходили близко к скалам Ушбы, где обитает богиня охоты».

              

В лагерь мы с Сашей спустились к 12.00. Ребята нас встретили горячими макаронами с тушенкой.  Вкуснее мы ничего не ели!

Собрав лагерь, начали спуск в Местию. Успели покинуть озера до массового паломничества - по дороге навстречу нам проехало 7 внедорожников, масса пеших туристов, в основном иностранцев! Спуск был очень утомительным, дорога постоянно вырисовывала петли, срезали как могли, но все же спустились только к 18.00. Вот они, знаменитые сванские башни:

  

Нас встретил Муради (наш водитель из Кутаиси в Мазери), определил в гостевой дом к своему соседу и назначил нам встречу на 21.00.

Поселились мы во дворе у Беки, двоюродного брата мэра Местии, за 10 лари с человека. Наконец-то помылись и постирались!

Вечером исполнилась мечта Саши о скатерти-самобранке. Муради вывез нас на смотровую вертолетную площадку, с которой видна ночная Местия, раскинул покрывало, на которое выложил  кубдари (лепешка, похожая на хачапури, только с мясом), персики, арбуз, вино (в 5-литровой таре)… Сашу, как самого опытного, назначили тамадой. В Грузии существует своя система произношения тостов. За столом назначается тамада - самый старший, опытный и мудрый. Тост тамады остается главной темой для всех присутствующих до тех пор, пока он не произнесет следующий. Все желающие гости могут вслед за тамадой поднять стакан и произнести свой тост, но он обязательно должен поддержать основную мысль, высказанную тамадой. Варианты возможны самые различные, но тема, заданная тамадой, должна сохраняться, пока он не произнесет следующего тоста. 

                                            

                           (фото из интернета, у нас не было подходящей аппаратуры для качественной ночной съемки)

На этом грузинское гостеприимство не закончилось. Затем нас отвезли к минеральному источнику, показали ночной город, новый  аэропорт Местии, потом купили еще 5 литров вина, конфет и продолжился банкет уже дома у Беки.

После фразы Димы о том, что он предпочитает вину более крепкие напитки (не успев закончить ее словами «но не люблю повышать градус»), Бека оживился, достал чачу и беседа стала приобретать другие оттенки. После n-ой рюмки Дима попытался объяснить Беке как нужно все-таки маркировать маршрут из пункта А в пункт В, а Бека, как законный представитель власти (работник мэрии) очень внимательно слушал и пытался понять, как все-таки надо. Позабавили всех.

Бека рассказал, что у Грузии далеко идущие планы: сделать Местию лучшим горнолыжным курортом мира и провести здесь мировые соревнования по горнолыжному спорту (мы уже забили на время соревнований место у него в огороде под палатки ;)), разговаривали много об обычаях, зарплатах, «корнях»… Запомнились две его фразы:

У нас в Грузии мужчина думает, работает головой, а женщина – руками.

- У нас сохранились такие качества, как порядочность, отношение к людям и грузинское гостеприимство.

Разошлись спать около 2 часов ночи…

03 августа 2013 г

Местия - Жабеши

Утро было поздним. Отправились гулять по Местии.

  

Начали подниматься по вчерашней дороге, где вроде как заприметили кафе. Оказалось, что это просто вкусно пахло из окна гостевого дома семьи Гоштелиани. Хозяйка, бабушка Женя, согласилась нас покормить. Мы с удовольствием слопали  хачапури, салат из баклажанов и выпили чай с ежевичным вареньем. Сын хозяйки, Адоли Гоштелиани, оказался альпинистом-спасателем и в это время находился в горах, где участвовал в спасении польских альпинистов, пытавшихся покорить Шхару. Бабушка Женя посоветовала посетить музей-башню, которая находилась совсем недалеко от ее дома.

В музее сванского жилища работает наша украинская женщина Лариса. О ней даже когда-то был сюжет на телевидении: (http://ru.tsn.ua/video/video-novini?page=3&media_id=383832610&type=0&sort=1 )! Об этом я узнала уже дома. Когда Лариса вышла замуж и муж сказал, что увезет ее в Грузию, она представила себе райскую картину - дом на берегу моря, цветы, фрукты... А приехала в деревню к коровам! Живет Лариса в родовом доме с башней и собственным кладбищем семьи Маргиани, очень полюбила Сванетию и с удовольствием рассказывает приезжим об истории и обычаях этой удивительной горной страны и принимает у себя гостей. Экскурсия была живой и интересной.

          

Каждая семья в Сванетии строила башню – крепость, которая служила защитой не только от внешних врагов, но и от кровной мести. Война шла не только между отдельными селениями, но и между домами, иногда даже годами. Достаточно было просто сказать обидное слово или как-то не так посмотреть на женщину, заговорить с незамужней девушкой, чтобы вспыхнула ненависть. В башнях прятались не только люди, но и скот. От башни вели многочисленные подземные ходы в дом, к ручью, в лес, о которых знала только мужская половина семьи и эта тайна строго держалась в секрете. Были и подземные ходы-ловушки. Кровная месть уносила в год по сто человек!

Большинство башен сооружены в XII - XIII веках, во времена царствования в Грузии царицы Тамары. Чем больше в башне этажей, тем богаче была семья. Попасть в башню можно было по лестнице, которая втягивалась внутрь, а на следующий этаж – через специальный люк. Люки на разных этажах не находятся друг под другом, исключая опасность сквозного падения. Вместо окон в сванских домах и башнях узкие бойницы, а сами дома построены из камня - не подожжешь.

   

Башни придали сванским селениям своеобразный средневековый колорит, который и манит сюда многочисленных туристов.

В 16.00 Муради отвез нас в Жабеши, не захотели мы топать 18 км по дороге. Как только мы подъехали, тут же нам предложили заночевать в огороде за 15 лари с человека, но мы отказались. Потом нас еще долго преследовало местное население с допросом, почему мы не захотели остановиться в огороде и запугивали дикими зверями в лесу.

   

Дождь шел весь вечер, всю ночь и все последующее утро.

                                                                                     Продолжение следует.

 

 

 

 

Фотогалерея :: Грузия. В краю средневековых башен. Часть 1