(050)763-78-89




НовостиНаша КомандаДневники, отзывыКалендарь событийЗаписки туриста

Грузия. Вкраю средневековых башен. Часть 2

04 августа 2013 г

Жабеши - Адиши

Вышли около 10.00. Ждали, что распогодится, но дождь зарядил на весь день. Дошли до минерального источника с ржавой газированной водой, от него начали подниматься вверх. Жабеши:

  

Тропа промаркирована ужасно, там, где нужна была маркировка, ее не было, шли просто в нужном направлении. Через 3 часа подъема под дождем вышли на широкую автомобильную грунтовую дорогу. Пройдя вверх по дороге, увидели указатель, стоящий в очень странном месте и показывающий три направления. Это оказался именно тот указатель, о котором писали в интернете. Когда строили дорогу, его выкопали, а потом забыли, где он стоял. Поставили абы как. Пройдя по указателю в направлении селения Адиши, поняли, что идем вообще не туда куда нужно, вернулись к указателю. Выглянуло солнышко и мы, воспользовавшись окошком в погоде, наелись сала с луком, сыром и лавашом. Сразу стало теплее и веселее. Встретили двух всадников, жителей села Адиши, они подтвердили, что мы идем в нужном направлении. Дорога была очень живописной и грибной. Жаль, что из-за непогоды мы не увидели  с этого ракурса вершины главного кавказского хребта, Ушбу, далекие сванские башни долины Ингури… Впрочем, это только повод вернуться сюда еще раз!

  

К ужину насобирали маслят, подосиновиков и еще каких-то грибов, съедобных на вид ;).  Догнали группу еврейских ребят из Тель-Авива, ох они и шумные!  Такое впечатление, что все они говорят одновременно и никто никого не слушает!  Ребята шли налегке, с маленькими рюкзачками, некоторые и вовсе без них. У них был коротенький маршрут Местия - Ушгули с ночевками в гостевых домах.

  

…Тропа резко повернула влево и нам открылся вид на огромную долину реки Адишисчала, извилисто спускающейся с ледника Лардаади-Адиши. Поселка не было видно на горизонте, как будто в этой долине его нет вообще! И когда вдруг из-за очередного бугорка показались стройные башни, плотно стоящие между каменными сванскими домами,  это было очень неожиданно и впечатляюще!

  

Когда подошли к поселку, дождь усилился. Дороги между домами превратились в месиво из грязи и навоза. В самом крайнем доме нам предложили остановиться на ночлег за 20 лари с человека (это приблизительно 100 грн), но мы не согласились, заказали только у хозяйки хачапури и кубдари по 5 лари за штуку. Хотели поискать какие-нибудь бесплатные развалины, но даже если дом остались рожки да ножки,  на заборе висел замок и мы без разрешения хозяев не стали претендовать на чужую территорию. Остановились у 85-летнего дедули за 10 лари с человека, во дворе которого стоит родовая башня с проросшим деревом. Мы очень устали за день, промокли и замерзли, поэтому безумно рады были крыше над головой и теплой печке. А по крыше уже барабанил настоящий ливень! С нами в комнате проживала еще парочка иностранцев – француженка Элоди из Страсбурга и турок Онур из Стамбула. Мы их угостили хачапури, кубдари и вином, от грибов они отказались!))) Почему-то все иностранцы боятся собирать лесные грибы и  ягоды.

  

Селение Адиши находится на высоте 2040 м, проживает в нем всего лишь 60 человек. Опустело это селение после лавин 1987 года. Мне оно показалось самым интересным из всех сванских селений, которые мы проходили. Наверное потому, что к нему не так уж и легко добраться, поэтому нет такого скопления туристов как в Местии или Ушгули, можно получить удовольствие от прогулки по узким улочкам и общения с местным населением. Хоть сюда и дошла цивилизация в виде спутниковых тарелок и стиральных машин, но весь остальной быт и обстановка в домах осталась такой же, как была много лет назад! Такое впечатление, что мы действительно окунулись в средневековье!

Сытые, отогревшиеся и довольные мы легли спать под равномерный стук дождя.

05 августа 2013 г

Из Адиши в Ипрали через перевал Чхутниери (2740м).

На завтрак была гречневая кашка со вчерашними собранными грибами, которые мы отварили с лучком и приправками. Вкусно и сытно!

Попрощавшись с дедушкой, отправились к леднику Лардаади-Адиши, от которого начинается подъем к перевалу Чхутниери.

  

На переправе через реку опять догнали шумных еврейских ребят. Каждого, перешедшего реку вброд, они приветствовали громкими криками и аплодисментами. Местные ребята из Адиши предлагали переправить нас на лошади за 5 лари с человека, но так как мы приехали за эмоциями и впечатлениями, от помощи отказались. Светланку они переправили бесплатно.

  

А дальше был затяжной подъем вверх по заболоченной тропе с травой в человеческий рост. К сожалению, погодные условия позволили увидеть нам лишь кусочек красивейшего и самого большого в Сванетии ледника, спрятав от нас вершинки.

 

Все склоны гор были просто усеяны рододендроном, представляю, какая здесь красота, когда он зацветает! После затяжного подъема был такой же затяжной спуск в долину реки Халдесчала. Начал накрапывать дождик, поэтому спустившись в долину, мы решили сделать привал в пастушьем домике.

  

До конечного пункта назначения нам необходимо было еще пройти всю долину до слияния Халдесчалы и Ингури – самой главной реки Сванетии. Халдесчала протекает по дну неприступного каменного каньона, образуя многочисленные водопадики. Зрелище потрясающее!

  

Дошли до развалин селения Халде, в котором местные жители уже уговаривали еврейских ребят остановиться у них на ночлег. Халде – символическое место для сванов. Немножко истории:

Сваны - особый народ Грузии, они говорят на собственном древнем языке – сванском. Живут общинами. В каждую общину входит несколько деревень. Например, община Кала, в которую мы спускаемся, состоит из семи деревень, одна из которых – Ипрали, куда мы и направляемся. В Сванетии не было феодальных отношений, общиной управлял лидер - Махвши, который избирался на общем собрании. Как правило, Махвши отличался интеллектом, надежностью, справедливостью, честностью, религиозностью. Сваны никогда не вели захватнических войн, но многочисленные  внутренние кровавые междоусобицы привели к вымиранию и исчезновению сотен фамилий. Горы со всех сторон ограждают Сванетию от чужих глаз. Даже сейчас до отдаленных сел добираются лишь весьма целеустремленные люди, а несколько веков назад попасть в Сванетию было практически невозможно, особенно, если этого не желали сами сваны.

 В 1875 году в селении Хеви было созвано последнее собрание, на котором обсуждался массовый протест против решения российского Царского правительства относительно введения увеличенных налогов. В деревне Халде сваны как раз и оказывали сопротивление царской армии. Хорошо вооруженные российские солдаты победили сванов. После шести дней непрерывного орудийного огня, войска разрушили все одиннадцать башен, все каменные здания и деревянные здания, сожгли поля и разрушили деревню Халде. Восстание Халде было третьим и последним вооруженным выступлением грузинских горцев против российского Царского правления.

(Источник:  http://geo-wonderland.com/rus/about/mxareebi/svaneti.html)

В 18.30 мы вышли наконец-то в Ипрали. Чтобы не нарезать петли по дороге, решили срезать путь, пройдя напрямую через деревню к реке. Местный житель показал нам дорогу через свой огород. За огородом с картошкой рос хрен и начинался очень крутой спуск к реке, оканчивающийся обрывом. Долго гадали, куда же все-таки нас отправил местный житель?  Или он просто решил пошутить над нами, раз мы не захотели остановиться у него в огороде?!))

Пришлось вернуться на дорогу и нарезать петли. Ночевали на полянке с многочисленными минами у реки Ингури.

06 августа 2013 г

У Ксюхи начал нарывать палец на ноге, поэтому ее вместе с Димкой и нашими рюкзаками отправили на машине до общины Ушгули. А сами налегке, не спеша, по красивейшей дороге вдоль Ингури дошли за 2,5 часа.

    

Ушгули   - самое высокогорное постоянно обитаемое село в Европе. Находится оно на высоте 2200 метров. Расположено у истоков реки Ингури, у подножия горы Шхара (5068 м.) и является основным местом туристического паломничества в Сванетии. Община Ушгули состоит из четырех сел – Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Ушгули, из-за хорошо сохранившейся средневековой архитектуры, является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Только в Ушгули находится 50 средневековых башен из 300 сохранившихся по всей Сванетии. Эх, жаль только, что белые облака закрывают Шхару и нельзя полюбоваться стройными башнями на фоне ее заснеженной вершины. Но, спасибо погоде, она и так нас балует!

  

Самые старинные здания Ушгули датируются IX-X веком, однако по археологическим данным поселение тут существовало задолго до этого времени. Из-за географического положения Ушгули был оторван от остальной Сванетии. До ближайшей общины всего 7 километров, но большая часть этого пути пролегает в  очень узком каньоне, что делало путешествие опасным занятием. Сейчас в Ушгули проживает около 70 семей. Шесть месяцев в году окрестности общины покрыты снегом и дорога в Местию часто бывает перерезана.

Так как времени у нас было много, решили устроить перекус местными блюдами в одном из кафе. Грузины, сидящие напротив, угостили нас 2л пива.

Отобедав, разбили лагерь за деревней Чвибиани у речушки с очень сложным названием))). Саша с Димой отправились осматривать тропу к леднику Шхары, к которой мы собрались завтра идти, а я и Наташа – искать тропу к перевалу Горваши. И тут оказалось, что 2л пива – это был повод познакомиться. Нас догнал красный джип с изрядно выпившим водителем за рулем и настойчивым предложением познакомиться с серьезными намерениями. Еле отвязались, пообещав, что на обратном пути обязательно составим компанию. Пути безопасного возвращения в лагерь решили продумать на обратном пути, а пока отправились на поиски нужной нам тропы. Через село Чажаши проходит маркированная тропа, ведущая к селу Муркмели, от которого начинается подъем на Санетский хребет. Правда, маркировка заканчивается сразу же, как только выходишь из Чажаши.

Получили огромное удовольствие от прогулки по узким сельским улочкам Чажаши. В этом селении нет кафешек и гостевых домов, что придает ему уют, покой и запах средневековой старины.

  

Нащупав тропу, решили выпить чайку в селе Жибиани и огородами пробираться в лагерь. В кафе нас угостили конфетками фирмы АВК ;). Пока пили чай, по дороге из Ушгули промчался красный джип и мы вздохнули с облегчением, можно спокойно и не спеша возвращаться в лагерь.

Саша и Дима познакомились с минскими альпинистами, у которых были трехнедельные альпсборы с базовым лагерем у ледника Шхары. Они рассказали, что можно посмотреть около горы и о наглых польских альпинистах, именно тех, которых несколько дней назад спасали. Минчане заказал себе в Тбилиси 30 баллонов газа по цене 25 лари за штуку (125 грн!). Поляки один раз попросились приготовить еду, а потом и вовсе приходили без спроса, пока им не объяснили, что газ то не для них покупался. Ребята им и тропы тропили, и ледобурами давали пользоваться, щедрая славянская душа! Самым веселым был рассказ о местной спасслужбе. Когда один из поляков на подходе к вершине Шхары сорвался, получив черепно-мозговую травму, и из-за непогоды невозможно было снять группу вертолетом, спасатели каждый вечер проводили в минском лагере. При этом не забывали захватить с собой вино, чачу и жареного барашка. Чтобы не спиться, альпинисты общались с ними по очереди. Через три дня прилетел вертолет и всех спас: поляков - от коварной горы, спасателей - от безделья, альпинистов - от алкоголизма.))) Кстати, вертолет в Грузии предоставляется абсолютно бесплатно!!! 

Вечером пошел дождик…

06 августа 2013 г

Мы действительно везунчики! Несмотря на то, что вечером все  было затянуто серыми облаками и пошел дождь, в 3 часа ночи было идеально звездное небо! Как сказали нам потом минчане, за последние три недели такая ночь была всего лишь два раза!!!

К истокам Ингури мы шли в полудреме, переправляясь через многочисленные притоки. Как в фильме ужасов, из темноты за нами наблюдали десятки пар глаз коров и коней, освещаемых фонариками.

Я опять пожалела, что у меня нет профессиональной камеры. Вид на огромные ледники Шхары, освещенной звездами был просто потрясающим!

Шхара — высочайшая точка Главного Кавказского хребта и высочайшая точка Грузии, венчает знаменитую Безенгийскую стену. Высота -  5068 м над уровнем моря, правда, некоторые источники дают оценку в 5201 м.  С северной российской стороны  -  ледник Безенги, с южной, грузинской,  -  ледник Шхара.

Спросонья, дойдя до ледника, полезли «в лоб» по очень крутому травяному склону. Можно сказать, что у нас было траволазание))). Несмотря на то, что вышли  рано, наверх выбрались около 7, не успев застать самую красоту – розовые и золотистые пики гор. Все равно виды были шикарны:

  

Спуск выбрали более безопасный, правда трава была выше нашего роста и иногда мы теряли друг друга из виду, зато набрели на шикарные кусты черники, полностью усеянные ягодами, такого я еще не видела!

  

Спустившись в лагерь, занялись стиркой и мытьем. Времени свободного – еще пол дня, поэтому по очереди ходили лакомиться местной кухней, катались на лошадях и гуляли по средневековым улочкам.

Лагерь еще с утра был атакован коровами. Их удалось загнать в воду, но периодически они совершали налет на наши палатки. Съели три Наташкиных постиранных носка, причем разных!  Посягнули и на футболку, но ее вовремя удалось вырвать из коровьей пасти!))) Наверное у Наташки мыло какое-то особое!

Ранний подъем рано уложил спать. Всю ночь шел дождь.

08 августа 2013 г

Ушгули – перевал Горваши(2899м) – перевал Латпари(2830)

Утром нас атаковали коровы. Буквально лезли в наши тарелки! Съели кулек, в котором оставались вчерашние хачапури, носки так и не отдали!)))

Прощальный взгляд на Ушгули и в путь!

 

Сегодня наша задача – подняться на Сванетский хребет. Дошли до селения Муркмели и начали подниматься вдоль ручья, впадающего в Ингури. Первая метка появилась только на месте слияния двух ручьев.

Чернично-рододендровая тропа с дождем и солнцем одновременно была довольно приятной, перед самым перевалом увидели красивейшую радугу.

  

Как только поднялись на перевал Горваши, нас накрыло густое облако, дальше шли гуськом, чтобы не потеряться в тумане. Дошли до озера, с которого начаналась петля на Латпари. Навигатор в мобильном показал до перевала всего 1 км, но по карте дорога делает приличную петлю. Чтобы не заблудиться в тумане, решили становиться на ночевку, тем более было уже шесть часов вечера.

Ужин готовили под дождем. Очень пригодилась черничная настойка из собранных нами ягод.

09 августа 2013 г

Cпуск в Чвелпи

И почему утром так трудно вылезти из теплого спальничка?! Эх, из-за собственной лени пропустили шикарные виды на Главный Кавказский хребет, увидели только его макушки:

  

Сегодняшний день можно назвать днем встреч. Продолжив путь по маркированной тропе, увидели на горе группу людей. Один из них, с автоматом на плече,  побежал к нам навстречу с криками: «Здравствуйте, не пугайтесь, я  - полиция!». В Грузии полиция – это и ГАИ, и служба спасения и орган, который следит за порядком. К ним поступили сведения, что на Сванетском хребте заблудились две девочки – иностранки, на их спасение и был послан целый полицейский отряд. Мы спросили у полицейских дорогу на Латпари, нас попросили подождать пол часа, пока не придет проводник, знающий дорогу. Полицейские, да и все грузины, которые нам встречались, были в восторге от Светланки. Все спрашивали, сколько ей лет, не тяжело ли ей ходить и восхищались мужеством нашей "маленькой женщины", как ее назвал Бека.

Пол часа прошли в беседах о жизни, о зарплатах и прочих жизненных вопросах. Пока беседовали, уже и сами разобрались куда нам надо идти. Спустившись на перевал Латпари подумали о том, как хорошо, что вчера мы сюда не дошли. На перевале тоже было озеро, над ним проходит высоковольная линия электропередачи, что не придает ему живописности. Но виды с перевала красивы:

  

Очень долго любовались видами, потом к нам опять пришли полицейские, отговаривая идти на Мами. Потеряли очень много времени и у Оксаны опять начала болеть нога. Решили спускаться в ближайший населенный пункт - Чвелпи.

Навстречу  мне и Наташе ехал полицейский джип. Нас остановили, расспросили кто мы и откуда, не заблудились ли (наверное подумали, что мы девочки из сводки происшествий). Пожелали счастливого пути и сказали звонить 112, если вдруг что-то случится.

Спуск по грунтовой петляющей дороге был крайне утомительным. Сбросили сразу аж 1700 метров. Даже жалко было, столько поднимались!))) Остановились мы на ночлег недалеко от моста у главной реки Нижней Сванетии с очень трудным названием ))). Саша и Дима отправились искать автобус, который отвезет нас завтра в Кутаиси. Пришли счастливые и довольные, с 1.5 литровой бутылкой чачи. Машину нашли прямо под боком, в ближайшем дворе. Хозяин Сосо проявил грузинское гостеприимство, пригласив наших мужчин за стол и угощая хачапури, чачей, кофе. Мы заказали на вечер горячие хачапури и сванскую соль домой на сувениры.

10 августа 2013 г - 14 августа 2013 г

Море, солнце, кукуруза

Утром в 8.00 Сосо уже ждал нас около моста с горячими хачапури. Путь до Лантехи - административного района Нижней Сванетии был очень утомительным и долгим, так как асфальтированой дороги на этом участке еще нет. В Лантехи встретили знакомых полицейских и заехали на источник нарзана. От Лантехи до Кутаиси дорога была идеально асфальтирована, так что мы уже не подскакивали на каждой кочке, но все равно хотелось доехать побыстрее. В Кутаиси сразу же пересели на маршрутку до Батуми. Водитель Шото довез нас очень быстро, не соблюдая особо правил дорожного движения (у него канадские права, поэтому он не боится полиции))) до курортного городка Гонио, который находится рядом с грузинско-турецкой границей. В 15.00 мы наконец-то вышли из микроавтобуса! Поселились мы в мини-гостиннице за 25 лари с человека. Здравствуй, море!

  

Оставшееся время до отлета мы купались, загорали, дегустировали местную кухню и вкуснейшее грузинское вино и конечно же посетили Батуми! Батуми - город контрастов. Когда приезжаешь туда на автовокзал, испытываешь легкий шок: неужели это большой куротный город?!  Кругом запущенные постсоветские постройки, грязь и разруха. Но когда приближаешься к набережной, грод поражает своей красотой и роскошью!

  

Набережная Батуми тянется на несколько километров. Проходить ее пешком под палящим солнцем очень утомительно, поэтому можно взять напрокат велосипед!

    

Очень жаль, что мы не попали на концерт легендарного Национального ансамбля Грузии "Сухишвили", не погуляли по ночному Батуми, увидев только его сверкающую набережную из окна микроавтобуса, но это только повод вернуться сюда еще раз!

  

В заключение хочется сказать, что Грузия - необычная страна. Зачем бы вы сюда ни приехали - или за пляжным отдыхом, или за горными пейзажами, она в любом случае не оставит вас равнодушным. Грузия - страна контрастов! Здесь можно найти и средневековые селения, уклад жизни в которых за многие годы почти не изменился и красивейшие современные города с уникальной архитектурой, ничуть не уступающие по красоте европейским. Можно встретить навязчивый местный сервис, когда в тебе видят только лари, а можно столкнуться с настоящим грузинским гостеприимством, когда вино льется рекой, а стол ломится от угощений. Грузия - это большая стройка. Здесь строят новые горные дороги, школы, административные здания и жилые дома. Очень забавно в горах было видеть, как из окон каждого класса школы торчат трубы,  зимой здесь печное отопление. Мужчины в общественном транспорте обязательно уступают место старикам и женщинам, а в домашней работе очень ленивы, возлагая всю работу на женщин. Много путешествия, приходишь к выводу, что самые яркие впечатления оставляет даже не окружающая красота, ведь красиво везде!!! Главные впечатления и эмоции оставляют люди, которые встречаются тебе на пути. Так вот в Грузии и встреч, и общения, и эмоций было много, но хочется еще раз туда вернуться и поближе познакомиться с местными обычиями, традициями, поговорить со стариками, которые их хранят...  Надо планировать новую поездку!

Полный фотоотчет вы можете увидеть на моей страничке в контакте: http://vk.com/album12851741_178675498



 

Фотогалерея :: Грузия. Вкраю средневековых башен. Часть 2